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范文题目：《服装设计中美术思维的应用》 将服装款式的设想变成服装成品的整个思维过程就是服装设计的全部内容，即从开始构思、画设计图，到选择面料、裁剪、样衣试制，直到制作出美观、实用的服装成品为止，这一过程的全部思维活动被称为服装设计。美学思维作为服装设计的一种基本思维方式，可以融入到服装构图、设计图绘制、面料选择和裁剪、样衣试制中，有助于完善服装设计的色彩使用，继而提高服装设计的审美和艺术感，同时也为设计师们设计服装时提供源源不断的灵感。史林编著的《服装设计基础与创意》（中国纺织出版社，2014年9月版）一书在回顾现代服装设计历史的基础上，系统地阐述了服装设计的内涵、外延、创造性思维、要素、程序、形态等内容，对如何培养学生思维创新以及如何让设计者赋予自己作品创造性等问题的解决具有一定指导作用。通读全书，该书主要呈现以下几大特色： 1结构清晰，逻辑性强 《服装设计基础与创意》一书结构清晰明了，章节安排逻辑性强，便于读者获取所需知识。全书共由12章节构成，其中，第一章“现代服装设计历史”理清了服装设计的由来，分析了影响服装设计的发展背景，且从个体设计师主宰流行阶段、设计师群体主宰流行阶段、大众设计师共同创造流行阶段探讨了服装设计师与流行之间的关系；第二章“服装设计的内涵与外延”界定设计的类型、范畴和服装设计的概念、属性；第三章“服装的美学特征与服装设计师的素养”具体讲述了服装的静态美、和谐美、自由美及服装设计师的道德素养、艺术素养、文化素养、专业知识素养、心理素养；第四章“服装的分类”从礼服、日常休闲服、职业服、运动服等4个方面探析了服装的种类；第五章“服装设计的创造性思维”诠释了逻辑思维、发散思维、象形思维、辐合思维在服装设计中的运用；第六章“服装设计的要素”主要概述了面料、色彩、款式的基本知识；第七章“服装设计的程序”明确了“准备→构思→提供设计概念→结构设计→缝制工艺设计”这一完整的服装设计流程；第八章“服装设计形式美法则的运用”指明了服装美的最高形式和服装美的终极目标；第九章“服装设计中的点、线、面、体形态”解释了纽扣、面料纹样等要素给服装带来的效应；第十章“服装的系列设计”表明了系列设计的概念、原则和表现形式；第十一章“服装的款式与流行”主要阐释了流行的概念、发展和特征，回顾了20世纪服装的流行趋势；第十二章结合中国设计师的代表作品展示了服装设计的魅力。 2内容丰富，重点突出 该书的编著目的在于告诉年轻人，服装设计是一项辛苦的工作，需要学习很多的知识，而且还要有参与合作的精神。对此，该书的内容不仅涉及了服装、服装设计的发展史，还阐述了服装设计师的素养、服装设计遵循的法则以及服装设计的含义与步骤，内容全面丰富，具有一定的理论价值。此外，在讲述内容时，注重详略安排、重点突出，其中第五章“服装设计的创造性思维”为全书重点，从3个方面回答了“如何让设计师赋予自己作品创造性”的问题：其一，要拥有服装设计的逻辑思维，在进行设计时要考虑人的因素、社会环境因素、经济实用因素和生产因素；其二，注重服装设计的形象思维，锻造自己的设计观、创造力和想象力；其三，学会用发散思维提出问题，用辐合思维解决问题，懂得在服装设计中运用加减法、极限法、组合法、逆向法、变更法和联合法。三者相结合，从本质上说明服装设计是一个复杂的思维过程，其艺术创造既需要形象思维，又需要抽象思维；既需要想象力，又不能脱离包装人体、制作工艺这些现实条件的制约，以及需要接受市场的检验。 3图文丰富，指导性强 该书围绕“服装设计的基础知识与创意”展开论述，对服装设计的历史、要素、流行因素、程序、创意等内容进行全面系统的讲解，并结合国内设计师的代表作品，详细地讲述了从灵感到设计以及最后怎样完成作品的过程。为了更好地表达，作者在书中不吝笔墨、旁征博引，为读者准备了大量图表，这也有力地支撑了书中提出的观点与建议。就图画而言，其种类相对丰富，包括知识结构图、人体图、流程图等，如第三章第2节“图3-4”运用思维导图阐明了服装设计师的知识结构，第八章第1节“8-11”和“8-12”采用人物画说明服装美的最高形式之一在于重点突出。 作者：顾晓晴 单位：硅湖职业技术学院文创学院 （以上内容由学术堂整理提供） 
服装制作工艺标准 一：服装制作的工艺标准： 批量生产前每个定单必须有正确合理的工艺标准。 产品名称、定单号、款式号、客人名称、生产数量、编制人员、审核人员、实施日期 服装款式结构图、包括正面、背面成品结构图，正确面料及辅料的颜色和样式。 成品规格表。（按客人规格拟订，同时将公差系数列出供检查人员参考）。 后衣长: 公差 7CM (后领口中---下摆边缘) 半胸围: 公差 7CM (正常平量，棉服/羽绒服须压低厚度1/2测量) 下 摆: 公差 7CM (罗纹下摆须两手打开后测量) 总肩宽: 公差 5CM (左肩点---右肩点 袖长: 公差 5CM ( 肩点---袖口中) 袖长: 公差 5CM (后领口中点—袖口中) 半袖口: 公差 3CM (罗纹袖口按正常放平测量即可) 领 围 : 公差 5CM (正常为领子下口规格) 裁剪工艺要求。 一: 核实样板是否与生产通知单相符，样板片数是否与样品相符 二: 到料后是否按规定时间进行自然通风，保证成品规格正确 三: 各部位纱向是否按版规定，对格/对条/阴阳格 四: 各部位订眼、剪口是否按版规定， 五: 拉布时注意正反面及色差(如发现有色差必须排色差版同时测试实际单耗上报公司) 六: 推刀，订眼不能有偏离现象上下层不能超过2CM， 七: 打号要清晰，位置适宜，成品不能漏号 5：原辅材料规格及使用部位要求: 一：必须按客人制单规定的部位使用执行如： 面料、里料、配料、商标、吊牌、洗涤衬布、填充物、拉练、绳、卡环等等。 二：原辅材料的样式、品质、颜色、规格、要认真核对是否正确。 三：具体要求：面料里料是否有色差、中边差、色杠、断纱、疵点、污迹、现象。毛皮是否有版宽、版长、颜色、品质、硬度不符合原样品或要求的现象 羽绒是否有颜色、气味、克重、绒质、异物、现象真皮是否有漏洞、薄厚不均、染色不透、皮板过硬、整体颜色不符现象。粘合衬是否有胶粒不均、厚度不一、粘合不顺现象。拉练是否有颜色、品质、规格、刻字字母与商标不符现象。其他特殊辅料色颜色、规格、品质是否与定单规定相符合。商标等其他标识是否与制单相符 6：缝制工艺要求: 缝份：正常缝份为1CM，如有剪口须按剪口大小缝份特殊要求要按规定执行。 线迹：正常为每3CM明线10---11针 ，暗线每3CM12---14针包缝9---10针。 商标：正常车线要顺色线，如有特殊要求须按客人规定执行。 洗涤：位置基本为两个位置侧缝和里兜方向要正确 做工：各部位线路要均匀不能有弯曲、断线、反线、上下线不和现象 兜子：方正顺平、剪口无毛漏、车线顺直、缝节标准、无反翘、左右高低位置要对称。 拉练开线兜宽度要一致注意开剪手法兜牙不能有重叠或离缝现象，侧贴兜的兜口男装不能小于5CM ，女装不能小于14CM 肩缝：顺平、注意肩弧线的走向、不能有扭曲现象，特殊面料要加粘合衬。 袖隆：弧线部位剪口到位避免车线扭曲、缝份透影，上袖方法要正确： 袖子在袖隆上面注意吃势要正确保持袖山美观顺畅特殊面料要加粘合衬。 袖口：平顺、不扭曲、袖叉开气长度要一致。 领口：不能拉伸、吃紧、肩缝里面要对齐，缝份不能过大，领口必须园顺) 领子：领尖不能反翘反吐，大小左右要对称线路一致，领里领面松度要合适整烫顺畅后再使用开剪领接缝处缝份不能大于4CM 门牌: 形状必须符合纸版长度要适宜，必须将门牌整体完成进行整烫，归整平顺后方可使用 里襟: 形状必须符合纸版长度要适宜，必须将门牌整体完成进行整烫，归整平顺后方可使用 下摆: 车线不能有扭曲/反线(要调整低线松度)现象 里子: 行棉必须将棉花推进不能有棉紧现象 羽绒服里逢必须码边 扣子: 弹扣要牢固不能有脱落现象， 树脂扣要缠圈(特殊要求下面加垫扣); 罗纹: 注意其品质是否正确，成品半下摆规格可以下差1CM，松紧带成品半下摆规格可以上差1CM， 罗纹领子成品上口必须投产前确定规格**** 领面有罗纹的款式罗纹不能过松或过紧(注意领子的顺势*******) 拉链: 不能有起浪现象，拉练带要开剪口(洗水款式要注意剪口***)止口吃势要根据面料性能测量吃份量 绣花: 洗水款式绣花线必须是洗水线避免掉色，颜色必须正确(洗水绣花线要进行洗水实验验证不掉色后方可使用) 不能有掉色现象，使用前要进行洗水实验，包装时要将其用拷贝纸隔离开避免与面料相互染色 洗水要求: 如有洗水款式其效果必须参照客人原样品及公司的确认意见方可批量洗水 8：整烫工艺要求: 半成品/成品整烫要求不能有极光/死褶/印记: 注意面料性能特殊面料不能打气避免成品规格及样式出现变形现象，首件样品整烫后必须有公司技术员确认后方可进行( 注意洗水款式不按此标准执行， 洗水款式要按客人原样品及公司确认效果执行) 包装工艺要求: 拷贝纸: 黑古银金属材料辅料/毛皮/吊牌/吊牌绳/印花/特殊配料/皮子要避免染色 塑料袋: 规格/颜色/厚度/印字必须符合客人标准 纸箱: 规格必须符合服装的高度/宽度/长度(高度客人有特殊要求时要认真测量其规格)要与工厂技术人员一同制定 其品质须监管确认 装箱: 如箱前必须按正确箱单按客人要求(款号/颜色/规格/数量)执行发货必须指派工厂随车人员到达目的港，了解到货信息 集装箱: 如客人有集装箱装箱要求:按箱号顺序的必须按要求执行
