青春乱
1、春秋战国 · 深衣袍服春秋战国之交，“百家争鸣”的社会环境对服饰也有不同程度的影响。这时出现了一种上衣下裳相连的服装 ——深衣。在春秋一直到汉代，曲裾深衣，直裾深衣是深衣的主要款式。深衣承接上衣下裳，是一种根据礼制而制定的衣服，所以一直以来都深受士大夫阶层的喜爱。采用圆袖方领，以示规矩，意为行事要合乎准则；垂直的背线以示做人要正直；水平的下摆线以示处要公平。2、汉服 · 褒衣广袖汉服自古礼服褒衣博带、常服短衣宽袖。当西方人用胸甲和裙撑束缚女性身体发展时，宽大的汉服已经实现了放任身体随意舒展的特性。汉服的袖子又称“袂”，其造型在整个世界民族服装史中都是比较独特的。袖子，都是圆袂，代表天圆地方中的天圆袖宽且长是汉服中礼服袖型的一个显著特点，汉服的礼服一般是宽袖，显示出雍容大度、典雅、庄重、飘逸灵动的风采。汉服包括衣裳、首服、发式、面饰、鞋履、配饰等共同组合的整体衣冠系统，浓缩了华夏文化的织、蜡染、夹缬、锦绣等杰出工艺和美学。衽，本义衣襟。左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内，称右衽，反之称左衽。这就是“交领右衽”传统，也和中国历来的“以右为尊”的思想密不可分。汉服的领型最典型的是“交领右衽”，衣襟在胸前相交叉，左侧的衣襟压住右侧的衣襟，在外观上表现为“y”字形，形成整体服装向右倾斜的效果。3、南北朝 · 华袿飞髾魏晋时期衣冠一秉东汉追求繁华、奢丽的风格，敝屣旁边加以垂饰飘带。服装看起来一场飘逸，这便是彼时辞赋中的“华袿飞髾”。女子服饰则长裙曳地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，表现出优雅和飘逸的风格。款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏潇洒的效果。加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。4、唐 · 惯束罗衫半露胸唐代服饰制裙面料多为丝织品，但用料有多少之别，裙腰上提高度，有些可以掩胸，下身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露。齐胸襦裙。这种款式无论身材丰腴还是瘦削都能达到别样的飘逸效果。小贴士大袖衫，大气飘逸。充分反映了唐代繁华、恢弘、大气的文化特征，呈现出当时华丽开放的审美风尚。这种服饰是中晚唐时期的样式，并一直流传到五代。5、清 · 旗装满族妇女着“旗装”，梳旗髻，穿“花盆底”旗鞋。长期主要用于宫廷和王室。旗装以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶滚绣等为饰。清代以来，坎肩极为流行。罩穿在氅衣、衬衣或棉袍之外的服装。旗人妇女在坎肩和褂襕的款式及色彩上非常讲究力求能够与穿在里面的旗袍和谐、媲配褙子， 衣上流云，袖间清风。 适合三五出行，日常穿着，雅致而轻灵，随意而自由。6、民国 · 短袄套裙民国这段时间，其服饰特点女性主要为袄裙，衣服和裙子是分开的，衣服宽袖，斜襟。高而耸立的领子带有着清末时期的余味，衣袖宽阔但是可以显出纤细的手腕。斜襟的设计更是凸显了中国古代的服饰特色。那时的女生校服，浅蓝上衣、玄色裙子、白色纱袜、圆口布鞋，都带着那个时代特有的印记。7、民国 · 旗袍民国旗袍在中国妇女服饰史上是中国妇女服饰史发展的一个创新。这一时期是中国社会的一个历史转型期。在许多关于老上海风情的文字里，总能看到木地板、老藤椅、即使在盛夏也穿得一丝不苟的长旗袍和尼龙丝袜中期的旗袍显其女性自由独立的个性，腰部逐步收紧显出女性整个身体胸、腰、臀的自然曲线美。扩展资料中国传统服饰是中国人的传统服饰，被誉为中国国粹和中国服饰之代表，是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富。传统服装有两种基本形制，即上衣下裳制和衣裳连属制。上衣下裳制，相传起于传说中的黄帝时代，《易·系辞下》载：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”这一传说可以在甘肃出土的彩陶文化的陶绘中，得到印证。这可以说是中国最早的衣裳制度的基本形式。汉服是中国传统服饰的代表，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。参考资料来源：百度百科-中国传统服饰 
西周服饰样式 周朝以封建制度建国，以严密的阶级制度来巩固帝国，制定一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，来安定天下。服装是每个人阶级的标志，因此服装制度是立政的基础之一，规定是非常严格的。 周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式，领子通用交领右衽。不使用钮扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物。裙或裤的长度短的及膝，长的及地。 冠服制度：西周最大的贡献以及对于后世的影响就是礼服制度（也叫冠服制度）的完善。西周时期的礼服制度也是上衣下裳款式，只不过头要戴冠（那时的各种冠已发展完善，并延续后世），衣裳要有等级，要有章纹，出现敝膝，组玉等相关礼服配件，这样完善的礼服系统一直延续到明。当时礼服的主要等级，有冕服弁服，之所以这样叫，取决于相关配套的冠的款式，比如戴冕就是冕服，戴弁就是弁服，他们仍旧是上衣下裳制，只不过是冠与章纹，配件等级的不同而已。冕服弁服作为礼服的高等级别，一直延续到明。只不过那时天子，诸侯王，公卿，大夫都可以都可以穿冕服，后来中央集权的加强，只天子，诸侯王能穿了。那时的女子礼服，王后已经开始穿翟衣，当时王后有六种翟衣类礼服。 上衣下裳：那时的常服还是上衣下裳为主流，款式不变。只不过袖日趋发展变大，形成大袖，祛袂款式。衣裳也逐渐变宽。 汉服—汉民族的传统服饰，主要基於以下三点性质的考虑： 第一：汉服的民族性，即汉服是汉民族的服饰。而中国古代胡人所穿的服装不能称为汉服。民族是个整体的概念，所以一个汉族人所穿的胡人的服装，也不能称其为汉族的传统服饰。 第二：汉服发展的传统性，而传统又必须分为两方面，即传承性与统一性。汉服的传承性表现在:汉服的源流可以追溯到中国上古黄帝时期，并一直保留风格传承而不断的发展演化。汉服的统一性表现在从黄帝时期到宋明，在中国广袤的土地上，在历时近五千年的时间跨度，和数百万平方公里的空间广度上，所有汉族人的服饰在其主流中拥有的共同特点。即以右衽、大袖、深衣为典型代表。 第三：汉服发展的自然性，即非外力强制下，汉人自觉自愿的情况下，通常不易被人们明显觉察到的自然的发展，这也是一般事物或文化发展的常规规律。而汉服发展的自然性，更是一个民族传统服装的传承性的基础，即某一事物或文化，在其自身正常的发展轨迹之下的正当发展演变的方向。其方向，可以通过一般的规律，向前追溯其源头，也可以向后预测其发展方向。 以此界定下，中国古代，除了清装外，只要是明末以前的汉人所穿的服装，不论样式、地域、融合、分化、发展，都可称为汉服，而现代古戏装，除清戏装以外，虽然与古代有所区别，但也是依照传统风格合理改制而来，所以也可以称为汉服。而汉服，用肉眼是很容易将其与其它民族的传统服装(包括满装、洋装、现代装)区分开的，现在这种汉服，又多被称为“古装(除清装外)”。 清朝的服饰，向前追溯，来源于满族的服饰，向后观察，也非汉服传统。所以虽然是汉人所穿，但不符合汉族传统服饰的“传统性”要素，所以不能划入汉服范畴；而今天汉人所穿的服装，其源流主要是来自西方，“唐装”马褂、旗袍等主要(要分清主次)源流来自满族的传统服装，所以不能称为:汉族的“传统服装”。即要分清，一个汉族人所穿的服装和汉民族整体的传统服装之间的区别。
中国古代服饰的演变，这是一个人类发展的故事，本文上文下图。 先说说什么是服饰 百度词条：装饰人体的物品总称。包括服装、鞋、帽、袜子、手套、围巾、领带、提包、阳伞、发饰等。古人，则是用来遮羞，而今人对于新事物的认识不断进步，服饰的材质，样式也多种多样。 引证解释： 佩玉之饰。指玉器的彩色衬垫。《周礼·春官·典瑞》：“辨其名物，与其用事，设其服饰。” 郑玄注：“服饰之饰，谓缫藉。”崔颢《卢姬篇》：“君王日晚下朝归，鸣环佩玉生光辉。” 衣服和装饰。《汉书·张放传》：“ 放取皇后弟平恩侯许嘉女，上为放供张，赐甲第，充以乘舆服饰，号为天子取妇，皇后嫁女。” 宋 郭彖 《睽车志》卷二：“倅问妇人服饰状貌，乃其亡妻丛涂寺中也。” 清 徐士銮 《宋艳·丛杂》：“ 唐代宗朝，令宫人侍左右者，穿红锦靿鞾。是转效贱妓服饰也。” 曹禺 《王昭君》第二幕：“ 休勒年约四十岁……他的华丽的服饰和他萎缩的外形极不相衬。”《诗经硕人》：“硕人其颀，衣锦褧衣。齐侯之子，卫侯之妻。东宫之妹，邢侯之姨，谭公维私。手如柔荑，肤如凝脂，领如蝤蛴，齿如瓠犀，螓首蛾眉，巧笑倩兮，美目盼兮。硕人敖敖，说于农郊。四牡有骄，朱幩镳镳。翟茀以朝。大夫夙退，无使君劳。河水洋洋，北流活活。施罛濊濊，鳣鲔发发。葭菼揭揭，庶姜孽孽，庶士有朅。” 穿衣佩饰。汉 应劭 《风俗通·正失·叶令祠》：“ 乔曰：‘天帝独欲召我！’沐浴服饰，寝其中，盖便立覆。” 人类为什么穿衣服？（额，这个问题太深奥了）当然衣服不等于服饰。 保护说： 主要是为了驱寒保暖，避免蚊虫叮咬等等。（个人感觉这个适用于早期人类） 羞耻说： 类似于圣经中的亚当夏娃，认为人类穿衣是为了遮羞。（这个明显是现代人的思维方式） 吸引异性说： 与遮羞相反，认为穿衣是为了引起异性人类的注意。（我们又不是孔雀，难道为了吸引异性而开屏吗？当然有） 美化说： 认为人类穿衣是为了使自己看起来更美观。（同上） 避邪说： 主从神话和文化的角度进行解释。（我敢肯定这肯定是宗教人士的论调） 我的回答是：想穿就穿了。 进入正题，人类服饰的进化到底是怎么样的那，服装设计和纹饰图案源于生活，形成于人们的观念，所以，服饰图案和样式紧随着人类的进化和人类社会不断进步发展的脚步。 古代较早的服装。 人类早期树叶遮蔽身体，后来随着狩猎经济的不断发展，人们可以获得比以前多一些的猎物，将毛皮留下用以遮蔽身体。 随着时间的流逝，人们的爱美之心被不断挖掘，因为皮毛和植物的色、质、纹这些美的要素在不断地激发人的爱美的品质，所以在远古时代，服装虽然是以功能为主，但在漫长的岁月中，劳动人民的审美能力、爱美之心一直被培养着。（未保持原始风貌就不打马赛克了，当然小伙伴可以自动忽略哪些不和谐因素）。 从我天朝说起，我国的服饰经历了千百年的发展历程，有着悠久的历史。那么问题又来了，什么才是中国的传统服饰，汉服？唐装？NO，个人观点是所谓“传统服饰”是个多元的包容的概念，不只包括汉服也包括少数民族服饰。 夏、商、周时期的华夏服饰 原始时代的服装形式，虽有个别考古资料的发现，但由于材料太少，还不能对该时期的服饰作详细的说明。夏商周时期，中原华夏族的服饰是上衣下裳，束发右衽。河南安阳出土的石雕奴隶主雕像，头戴扁帽，身穿右衽交领衣，下着裙，腰束大带，扎裹腿，穿翘尖鞋。这大体反映了商代服饰的情况。 周初制礼作乐，对贵族和平民阶层的冠服制度作了详细规定，统治者以严格的等级服装来显示自己的尊贵和威严。深衣和冕服始于周代，这两种服制，对后世都产生了深远的影响。下图是十二纹章。 在整个“先秦”时代中，春秋以前属于奴隶制社会，战国以后则进入了封建社会。伴随着社会分工的扩大，各种手工业得到了极大的发展，出现了所谓的“青铜文明”。而随着青铜文明的发展，逐渐将其纹样运用到人们的日常服饰的图案设计中，并不断随着社会的进步发展着。 传统冠服制是在汉代确立的 汉代深衣仍很流行，汉代是传统冠服制的确立时期。汉代的裤是开裆的，裤，古称绔。《说文》：“绔，胫衣也。”《释名·释衣服》：“绔，跨也，两股各跨别也。”由此可见，当时的绔是开裆的，外罩以裳或深衣。后虽然出现满裆裤，但开裆裤仍长期存在。 在服饰面料图案的装饰上，一改商、周代中心对称、反复连续图案的组织形式，而是以重叠缠绕、上下穿插、四面延展的构图出现了，并以幻想和浪漫主义手法，不拘一格地进行变形，形成了活泼的云纹、鸟纹和龙纹图案。在此服饰图案的运用经历了从最原始的一种蒙昧美的追求，到图腾的崇拜，权力、地位的象征这样一个发展过程，已经达到了人的主观上的艺术加工、创造的境地。也就是说，图案作为服饰装饰不单单是美的象征，而是更加突出地表现出了它的艺术欣赏价值，尽管它蒙上了一层权力等级的色彩（即阶级的色彩）。为此我们说，服饰图案的运用到了汉代时，已经有了较高的艺术表现力。 另外，随着阴阳、五行文化传统的强化，汉代时还出现了“五时服色”，是用于迎气时穿用的：立春日，百官到东郊去迎春，旗帜、冠服皆用青色；立夏日，百官则到南郊去迎夏，穿用红色；立秋前十八日，是祭皇帝后土，服制用黄色；立秋日，百官则到南郊迎秋，穿用白色服装。立冬日，百官则到北郊迎冬，穿用黑色服装。此外，汉代还规定了以冠帽种类和印绶和颜色作为区分官阶等级的依据。 魏晋南北朝时期胡服的流行 魏晋南北朝时期，是中国古代服装史上又一个大转变的时期。由于大量少数民族进入中原地区，胡服成为社会上司空见惯的装束，一般平民百姓的服装，受胡服的影响最为强烈。他们将胡服中窄袖紧身、圆领、开衩等因素吸收到原有的服饰中来。汉族贵族也在胡服的基础上加以变化，方法是将其长度加长，加大袖口和裤口，改左衽为右衽。但礼服仍然是传统的汉族礼服形式。 隋唐时期服装的转变时期 隋唐时期，由于政治和经济的稳定和繁荣，使其能上承历史服饰之源头，下启后世服饰制度之经道，所以，这一时期成为中国古代服饰制度发展的重要历史时期。男子的常服为幞头、袍衫、穿长靿靴。但此时的袍衫与前朝略有不同，式样为圆领、右衽、窄袖、领袖裾无缘边。此外，还有襕袍衫和缺胯袍衫等式样。这种袍衫主要是受胡服影响，并且与汉族的生活习惯和礼仪特点相结合，形成了这时期袍衫的风格。 宋代的服装趋于保守 宋代的服饰，大体沿袭唐制，但在服装式样和名称上略有差异。宋代的缺胯袍衫式样有广袖大身和窄袖紧身两种。穿褙子和半臂的习惯极为普遍，但都不能作为礼服穿用。总的来说，宋代的服饰比较拘谨保守，色彩也不及以前鲜艳，给人以质朴、洁净、淡雅之感，这与当时的社会状况，尤其是程朱理学的影响，有密切关系。 宋代统治者为了维持尊卑贵贱的品级关系和长上庄严的目的，在服饰上也有严酷的品级之分。仁宗即位后，以“简单躬行”，并于年夜圣三年(1025)饬令:“在京士庶不得衣黑褐地白花衣服并蓝、黄、紫地撮晕花腔，妇女不得将白色、褐色毛段并淡褐色匹帛制造衣服。 宋代的服装面料，讲究的以丝织品为主，品种有织锦、花绫、纱、罗、绢、缂丝等。宋代织锦以成都蜀锦最有名，花纹有组合型几何纹的八搭晕、六搭晕、盘毯等。几何填花的葵花、簇四金雕，大窠马打毯，雪花毯路、双窠云雁等。器物题材的天下乐（灯笼锦，是文彦博在成都为谄媚仁宗张贵妃而创制）。人物题材的宜男百花等。穿枝花鸟题材的真红穿花凤、真红大百花孔雀、青绿瑞草云鹤等。花卉题材的如意牡丹、芙蓉、重莲、真红樱桃、真红水林檎等。动物题材的狮子、云雁、天马、金鱼、鸂鶒、翔鸾等。几何纹的龟纹、曲水、回纹、方胜、波纹、柿蒂、枣花等。宋代服饰纹样受画院写生花鸟画的影响，纹样造型趋向写实，构图严密。 辽、金、元时期 辽、金、元时期的服饰既沿袭汉人的礼服制度，又具有本民族的特色 辽、金、元时期的服饰有一个共同的特点，既沿袭汉唐和宋代的礼服制度，又具有本民族的特色。辽金男子的服饰多为圆领、袖的缺胯袍，着长统靴或尖头靴，下穿裤，腰间束带。元代男子的服饰有汉族的圆领、交领袍，也有本民族的质孙服，其形制与深衣类似，衣袖窄瘦，下裳较短，衣长至膝下，在腰间有无数褶裥，形如现今的百褶裙，在腰部还加有横襕。领型有右衽交领、方领和盘领。下穿小口裤，脚穿络缝靴。服色以白、蓝、赭为主。此外，元代服饰在质料上发生了较大变化，由于棉花的广泛种植，棉布成为服饰材料的主要品种。 女真族是我国东北地区历史悠久的少数民族之一，生活在黑龙江、松花江流域和长白山一带，一直到隋唐时期，还过着以渔猎为主的氏族部落生活，古称“靺鞨”。公元 10世纪时，女真族在辽的统治之下。1115年，完颜部首领阿骨打在按出虎水附近的会宁(今黑龙江阿城县)建立起奴隶制政权，国号为“金”，后来逐渐摆脱随水草迁徙的穴居野外生活，发展生产力，练兵牧马，终于在1125年将辽天祚帝俘获，彻底推翻辽的统治。即年冬日，金太宗吴乞买(即完颜晟)派兵南下，直捣宋朝，要挟黄金、白银、牛马、绸缎数千百万，并索割太原、中山、河间等镇。面对腐朽的宋王朝，金兵认为有机可乘，不过半年又渡过黄河，包围北宋首都汴京，掳走皇帝、后妃、百工，抢劫珍宝古器。与南宋对峙数年之后，被蒙古军所灭。 金俗尚白，认为白色洁净，同时也与地处冰雪寒天与衣皮而皮筒里儿多为白色有关。富者多服貂皮和青鼠、狐、羔皮，贫者服牛、马、獐、犬、麇等毛皮。夏天则以伫丝、锦罗为衫裳。男子辫发垂肩，女子辫发盘髻，也有髡发，但式样与辽相异。耳垂金银珠玉为饰。女子着团衫、直领、左衽，下穿黑色或紫色裙，裙上绣金枝花纹。亦着背子(习称绰子)，与汉族式样稍有区别，多为对襟彩领，前齐拂地，百花绣金、银线或红线。《续资治通鉴》载：“乾道间金主谓宰臣曰，‘今之燕饮，音乐皆习汉风，盖以备礼也，非朕心所好’。”由此看来，民族错居之间，时而互受影响，乃使习俗杂糅，是为大势所趋，不是一两个人可以随意扭转的。 金人尚火葬，故而遗留的实物不多，从金人《文姬归汉图》中所绘服饰分析，当是按当时习尚所绘成，带有鲜明的作画者所经历的时代特色。首戴貂帽，耳戴环，耳旁各垂一长辫，上身着半袖，内着直领，足登高筒靴，颈围云肩，当与金服接近，可供参考。1988年，黑龙江省阿城市巨源乡城子村金齐国王墓出土出了数十件男女丝织品服饰，做工考究，显示出浓厚的北方民族特色，是金朝女真族的服饰精品。其中一双罗地绣花鞋，长23厘米，鞋面上下分别用驼色罗和绿色罗，绣串枝萱草纹，鞋头略尖，上翘。麻制鞋底，较厚，鞋底衬米色暗花绫。 明代的服装继承前代。 明代的服饰，大体上沿袭唐制，但宋元服装形式中的某些式样也有保留。 明太祖朱元璋限制服饰的颜色，籍此确立品级。明代继元之后，取法周、汉、唐、宋，服色所尚为红色。官员服色以红色为尊。那时还划定，玄、黄、紫三色为皇家专用，而仕宦军平易近的服装，均不许用这三种颜色，违者即属触犯法令。 服饰的装饰纹样要求美与内容吉利的统一，是我国服饰艺术的特色。宋元以来，随着理学的发展，在装饰艺术领域反映意识形态的倾向性越来越强化，社会的政治伦理观念，道德观念，价值观念，宗教观念都与装饰纹样的形象结合起来，表现某种特定的含义，几乎是图必有意，意必吉祥。后来图案界就把它们叫作“吉祥图案”。吉祥图案利用象征、寓意、比拟、表号、谐意、文字等方法，以表达它的思想含义。 —清代的服饰是我国服饰发展的顶峰，服饰图案在这时的装饰作用已达到了登峰造极的程度。清代的服饰对近现代服装形式影响较大，清代与以往任何朝代不同，是以少数民族服饰完全取代汉族服饰为主的朝代，汉族服饰逐渐淡出历史舞台。到了清代，服饰的装饰纹样就是繁杂堆砌。如果说清代服饰的发展与历代服饰也有不同的话，那么，在这里所要说的，就是各种服饰配件的完善、图案的繁琐，以及等级观念在图案上的反映更加森严明确了。—清代在图案的设计上承袭十二章的纹样并将其进行进一步的发展十二章纹在衣服上的分布位置是：左肩为日，右肩为月，在明代的八吉祥纹样的基础上，集图案的装饰作用之能事，使之达到了繁纷的程度。 清代男子服饰可分为两种：满族民族服装；外来西洋服装。清代袍的式样，是在满族传统基础上加以变化，并吸取汉族服装特点。一般袖子比较窄瘦，礼服是箭袖，又称马蹄袖。袍身用钮扣系结。右衽大襟，圆领口。皇室的袍有前后左右四开气，而士庶男子只能在左右开气。马挂是清朝特有的满式服装。它式样多为圆领，有对襟、大襟、琵琶襟等式样，有长袖、短袖、大袖、窄袖之分，但均为平袖口。直到清末西洋服装传入和辛亥革命后，中国的服装才起了重大变化，进入了近现代服装发展阶段。
