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论中国古代的象牙制品及其文化功能张洁(陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究中心，陕西西安710062)摘要：中国古代社会生活中，象牙饰品是一种独特的动物制品原料，深受上层社会的推崇，作为一种奢侈品，不仅是炫耀财富的手段，也是身份权利的象征。从先秦时期至清代，象牙的使用在不同时期都呈现出各自的特点。总的趋势是，象牙制品的等级性弱化，世俗化显现，且日渐稀有。关键词：中国古代；象牙制品；象牙中图分类号：K20 文献标识码：A 文章编号：1003--4)751(2009)05—0192—03象牙制品由最初具有装饰性质的生活物晶，发展成为一种体现等级差别、炫耀财富的生活用品，经历了一个漫长的过程，呈现出世俗化、实用性的趋势。本文试图就此进行探讨。一、先秦时期新石器时代的考古发掘证明，7000多年前的余姚河姆渡文化遗址和5000多年前的大汶口文化遗址，都出土有象牙器、象牙雕刻和象牙制品，如：象牙雕刻成的牙匕、装饰用的牙笄等，这些器具多为生活用具。同时，河姆渡文化遗址中出土的一个象牙雕刻的小盅，上面刻厂四条蚕纹，传递了中国古代对野蚕的驯养与家化的劳动生活信息。随着等级制度的确立，象牙制品逐渐成为珍贵物品，为奴隶主贵族所追求。《韩非子·说林上》“纣为象箸而其子怖，以为象著必不盛羹于土钊则必耳玉之杯”四，明确记载了象箸成为上层社会的奢侈品的事实，“纣为象箸”也成为后世臣子劝谏君王切勿牛活奢靡的力证。考古发掘材料显示，在大量珍贵的商代遗物中，象牙、象骨制成的其他生活装饰品与器皿也是常见品，如著名的殷墟支j好墓中出土的3件象牙杯，②都是商代工匠制作的珍品。随着社会的发展，周代手工业所用的“八材”之中，象牙已经位居其中，《左传》“象有齿以焚其身”④即反证了时人对象牙制品的需求而导致了大象的生存危机，甚至出现《韩非子·解老》中记载的“人希(稀)见生象也，而得死象之骨，案其图以想其生也”④的状况。先秦时期一些地方的祭祀活动也有使用象牙的。《周礼注疏·秋官·壶涿氏》记载：“壶涿氏掌除水虫，以炮土之鼓殴之，以焚石投之。若欲杀其神，则以牡棒午贯象齿而沉之，则其神死，渊为陵。”⑨象牙即被赋予了镇压精怪、驱除水患的祭祀功能。成都市金沙遗址出土了100余支象牙，同时出土的还有不少象臼齿、大鼍南整支象牙切割成的短节象牙柱，以及象牙段、象牙片、象牙珠等，⑨这是考占史上极其罕见的。通过查阅史料和考古实物实证，我们推测这是一种象牙祭祀行为，遗址中不同形式的象牙实物，町能代表祭祀中不同等级和地位的蜀人，而用整枝象牙进行祭祀的，只能足蜀乇。蜀王作为西南夷地区各族之长，(2)祭祀中手执整枝象牙，意味着他取得了西南夷在文化和政治上的认同，手收稿日期：2009—们—02作者简介：张洁，女，陕西师范大学西北历史环境与经济社会发展研究中心博士生。192万方数据／．论中国古代的象牙制品及其文化功能握了号令西南夷各族的权力。⑧因此，象牙在社会生活中被赋予了西南夷各族之长的政治与文化内涵，成为号令西南夷各族权力的象征物。二、秦汉时期这一时期由于黄河、淮河流域大象数量减少，象牙制品材料匮乏，象牙制品逐渐变成了当时达官贵人在生活中炫耀财富的一种手段，“犀象之器不为玩好”⑨成为了一种现象，象牙成为了一种特殊的商品。象牙制品的原料获取也出现了转变，由“就地取材”转换为“外出觅材”，一直延续至明清。据《汉书·地理志下》记载，当时粤地从南洋进口的货物，“多犀、象、毒冒(玳瑁)、珠玑(珍珠)、银、铜、果、布之凑，中国往商贾者多取富焉”④。1984年广州市象岗南越乇墓清理出了5枚整支的大象牙，经考证研究，断定为非洲象牙，说明这一时期象牙的来源，除东南弧、印度之外，还来自非洲。汉代服饰中佩戴象牙制品成为一种等级象征。秦以前“民皆佩绶，金、玉、银、铜、犀、象为方寸袋，各服所好”⑨汉代改变了这一现象，《后汉书·舆服志》对印绶的佩带等级做出明确规定，“佩双印，长寸二分，方六分。乘舆、诸侯王、公、列侯以白玉，中二千石以下至四百石皆以黑犀，二百石以至私学弟子皆以象牙”@，佩带象牙制品(双印)成为身份等级的象征，且人数相当众多。三、唐宋时期唐宋时期，象牙及其制品的使用趋于扩大化，表现在以下几个方面：1．象牙制品在官僚系统中的使用。首先，象牙制品在“舆服”中表现出不同的等级。唐朝依据“周礼”，对“舆”制加以等级区分，《周礼》中规定，天子有“五辂”，“象辂”是由象牙装饰的车驾，是天子车舆中的第三舆，等级极高。基于此，唐朝完善了“舆”制，对天子舆车、皇族舆车及各级官吏的舆车制定了更为详细的规定，“王公己下车辂：亲王及武职一品，象饰辂。自余及二品、三品，革辂。四品，木辂。五品，轺车”∞，象辂的使用范围开始扩大化，后世多以唐代为参考，影响至明清时期。官吏朝服中以象牙为簪导“弁冠，朱衣裳，素革带，乌皮履，是为公服。其弁通用乌漆纱为之，象牙为簪导”@。其次，象笏成为区分官员身份等级的物品，“唐制五品以上用象，上圆下方⋯⋯宋文散五品以上用象，九品以上用木。武臣、内职并用象，千牛衣绿亦用象”凹。2．象牙制品在民间的使用。唐宋时期象牙制品在民也很广泛，《朝野佥载》中有欧阳通“必以象牙、犀角为笔管⋯⋯非是不书”⑩的记载。富贵之家的妇女头上插象牙梳也极度盛行，据陆游《入蜀记》记载，西南一带的妇女，“未嫁者率为同心髻，高二尺，插银钗至六只，后插大象牙梳，如手大”@。仁宗之后，侈靡之风盛行，梳不但用白角，还用象牙、玳瑁者。当时购制一把上好的象牙五色梳子，所需费用达二十万贯，是一个相当惊人的数字，当时妇女在生活中对象牙梳是极其崇尚的。3．象牙的药用。唐宋时期，象牙的药用价值逐渐被认识。《备急千金要方》即记载了象牙治“针折人肉中”的药方“刮象牙为末，水和，聚著折针上，即出”@。《重修政和证类本草》：“象牙，无毒，主诸铁及杂物入肉，刮取屑，细研，和水敷疮上及杂物，刺等立出，齿主病痫，屑为末，炙令黄，饮下。”凹象牙的药性、药理、主治等记述越来越详实，为明清时期以象牙为配药的“解毒玉壶散”④、“夺命丹”@、“象牙散”④等治疗咽喉疾病的药方提供了参考。由于唐宋时期象牙制品使用的扩大化，官方象牙作坊技艺不断进步，《宋会要辑稿·职官》记载：“文思院⋯⋯领作三十二，打作、棱作、银作⋯⋯牙作。”④“牙作”所造作的象牙雕刻器皿及饰品是统治阶级上层生活中的珍爱之物，其中尤推“鬼公球”，采用的是镂雕技艺，为宋代首创。此外，民间的象牙作坊及集市也有了很大发展。据《东京梦华录》、《梦粱录》、《武林旧事》等史籍记载，汴京(今河南开封)、临安(今浙江杭州)的漆器、扇子、象牙雕刻、彩塑等手工艺作坊、集市是很兴盛的。宋代《西湖老人繁盛录》就这样记载：京都(杭州)有四百三十行“诸行市：川广生药市、象牙玳瑁市、金银市、染红牙梳⋯⋯接象牙梳”@，其中“染红牙梳”、“接象牙梳”、“象牙玳瑁市”都是民间造作象牙制品的作坊和集市，且与“枕冠市”等人们日常生活品作坊、集市并列，呈现了宋代象牙制品世俗化的倾向。四、元明清时期元朝象笏仍然被使用，尤其在祭祀中，依据祭祀等级的不同，象笏的数量不等：三献官及司徒、大礼使祭服，“象笏五’’③；曲阜祭服，“象牙笏七”@；社193万方数据中州学刊2009年第5期稷祭服，“象笏一十三枝”固；助奠以下诸执事官冠服，“象笏三十”圆。象笏在祭祀活动中，成为了祭祀参与官员身份的象征，不同于先秦时期的祭祀物品。明朝官僚贵族的生活中，象笏依然是身份的象征，除了一品至五品的文武官员仍以象牙为笏之外，品级不同的仪宾、命妇也俱以象牙为笏，以示显贵。最为独特的是出现了一种实用性强、艺术性差的“牙牌”，它是朝官进入朝廷的通行凭证，“凡文武朝参官、锦衣卫当驾官，亦领牙牌，以防奸伪，洪武十一年始也。其制，以象牙为之，刻官职于上”固。清代由于象牙原料稀少，已不再使用象笏，象牙所显现的等级性开始弱化。明朝，象牙渐渐成为艺术品，成为文人雅士书房案几上摆放的珍玩物品，象牙镇纸、象牙简等成为文人喜好之物。永乐初年，永乐帝就曾“赐(盛寅)象牙棋枰并词一阕”∞以示褒奖。市民生活中小型佛像雕刻品不断涌现。据崇祯元年(1628)《漳州府志》记载，漳州人就常以海外舶来的象牙制作仙人像，生动逼真，以供玩赏。清代社会生活中的象牙制品，逐步走向小而精的陈设和实用器具。《清实录》卷一四二记载：“雍正十二年⋯⋯从前广东曾进象牙席，朕甚不取，以为不过偶然之进献，未降谕旨切戒，今者献者日多，大非朕意。夫以象牙编织为器，或如团扇之类，具体尚小。今制为座席，则取材甚多，倍费人工，开奢靡之端矣。”④从这道谕旨来看：清代的象牙制品如“象牙席”、“团扇”等都是实用性的用具，制作工艺极其繁琐，技巧精湛。元明清时期象牙手工艺发展迅速，元朝时，政府设置“将作院”掌管“承造金玉珠翠犀象宝贝冠佩器皿”固，政府的介入使象牙手工业出现了一个发展盛期。明代，“御用监”掌管皇帝“御前所用⋯⋯紫檀、象牙、乌木、螺甸诸玩器”∞，制作工艺精巧，“凡象牙齿中悉是逐条纵攒于内，用法煮软，牙逐条抽出之，柔韧如线，以织为席”@，实用器具逐渐显现。清代，民间象牙作坊增多，出现了“广东牙雕”、“江南牙雕”等不同派别，各具特色，满足了不同等级、不同阶层的生活需求，为皇家作坊的发展提供了便利条件。18世纪初叶，雍正皇帝从广州、苏州等地征召了一批牙雕艺匠进宫，聚集于宫廷造办处的作坊内，精心设计，运用高超的雕刻技术细心制作形成了皇家特色，被称为“造办处牙雕”即“宫廷牙雕”派。这一时期，生活中的象牙制品，市民化、贵族化的界限已渐模糊。综上所述，可以看出中国古代社会象牙制品的一些特点：先秦时期，象牙制品的利用主要存在于服饰和祭祀生活方面。秦汉时期，生活服饰中象牙制品的等级化明显，对后世产生了深刻的影响，这一时期象牙制品的使用在人们的社会生活中处于承前启后的阶段。唐宋时期，政府为了巩固统治者的社会地位，对“舆服”制中的象牙制品等级规定更为苛刻；社会文化的发展，使民间开始使用象牙制品，出现了民间象牙作坊和最早的皇家象牙作坊。此外，象牙医药价值的发掘，对后世影响深远。元明清时期，象牙制品的等级化已趋于模糊，象牙工艺迅速发展，匠人们不仅继承了传统技艺，还创造了具有时代特色的精品。注释①④《韩非子>，上海古籍出版社，1989年。②中国大百科全书总编辑委员会：《中国大百科全书·考古卷>，中国大百科全书出版社。1986年。第131页。③李宗侗注译：《春秋左传今注今译>，台湾商务印书馆，1982年。⑤《周礼注疏》，中华书局，1936年。⑥成都文物考古研究所：《金沙—ql世纪中国考古新发现>，五洲传播出版社，2005年．第35—37页。⑦段渝：《政治结构与文化模式——巴蜀古代文明研究》，学林出版社，1999年。⑧段渝：<商代蜀国青铜雕像文化来源和功能之再探讨>，《四川大学学报》1991年第2期。⑨司马迁：《史记>，中华书局，1959年，第239、2543页。④班固：<汉书>，中华书局，1962年，第1670页。⑩卫宏：《汉旧仪)，四部备要本。⑩范晔：《后汉书>，中华书局，1965年，第3672页。@⑩刘晌等撰《旧唐书>，中华书局，1975年，第1935、1930页。⑩脱脱等撰《宋史)，中华书局，1977年，第3569页。⑩张鬻：<朝野佥载>，三秦出版社，2004年，第99页。⑩陆游：<入蜀记>，商务印书馆，1934年，第261页。⑩孙思邋：《备急千金要方>，台湾商务印书馆，1983年。⑩唐慎微：《重修政和证类本草)，商务印书馆，1929年。圆③②朱槽：《普济方>，人民卫生出版社，1959年，第370、372、389页。@徐松：‘宋会要辑稿>．中华书局，1957年，第3364页。@西湖老人等撰<西湖老人繁胜录三种>，文海出版社有限公司，1987年，第44页。③@◎@②宋濂：<元史>，中华书局，1976年，第1935、1940、1936、1935、2225页。②祝允明：<野记>申报馆，光绪四年。④@@张廷玉：<明史>，中华书局，1974年，第7647、1820、1666页。⑦《清实录>，中华书局，1985年，第790页。责任编辑：何参万方 
宋代社会生活主要特点 一．人们的衣食住行 衣：宋代服饰体现了等级性和不同的行业特点。衣料也有较大的变化，由麻布向棉布发展，麻布还是最主要的衣料。 食：宋代食品种类很丰富。南北饮食交流普遍，但总的来说，北方以面食为主南方主要吃米饭。茶和酒是常用的饮料。 住：城市居民住瓦房，农民住茅屋，官僚、地主和富商住园林式住宅。各种家具种类繁多，而且高脚家具广泛使用。 行：宋人代步的工具分为水陆两大类，主要有轿、车、马、骡、驴、牛、驮。大海船还有指南针。 二．城市文化生活 1．瓦舍：城内设有多处供居民娱乐的场所。宋代全国各地的茶肆应该数不胜数，与之相关也产生了多种社会角色和行业。茶肆是随着饮茶在社会生活中日益普遍化而出现的一种专门行业，坊肆数量众多，人流杂处，往往体现出市民社会生活方方面面的特征，有很强的社会性和公众性。宋初灭熟时，后蜀宫中金银玉器书画全部都被宋军收藏，“太祖阅蜀宫画图，问其所用，曰，以奉人主尔。太祖曰，独揽孰若使众观邪？于是以赐东门外茶肆”。他认为把图画挂在茶社能与民众一起观赏，可见茶肆在社会生活中接触平民的广泛性。而蔡绦述及宋代“遇禁烟节，至清明日则赐新火”遇执政、侍从等杂学士以上之家，而那些所谓“快行家者，昧爽多就执政、侍从之门，茶肆民舍取火爇烛，执之以烧”，举“茶肆民舍”以指称社会中的市民阶层，亦可见茶肆在市民社会生活中的代表性。 茶肆除了经营茶饮，或为其他行业提供场地和多收费的由头外，还会随着时节经营一些其他物品。如《东京梦华录》卷二记汴京潘楼东街巷的“茶坊每五更点灯博易买卖衣服图画领抹之类，至晓即散”。叶梦得《石林记》：“余绍圣间春官下第，归道录壁县，世以为出奇石。余时正病中，闻茶肆多有求售。”南宋杭州“自旧夕冬孟驾回，……天街茶肆渐已罗列灯球等求售，谓之灯市，自此以后，每夕皆然”。说明茶肆在元宵节前亦同时经营灯市。
创意产业背景下"中外服装史"课程教学改革 亓延 济南大学美术学院 摘要:创意产业的发展对服装专业人才培养提出了新的要求服装史论教学在服装专业人才培养中起着重要的作用，传统的教学模式已不能满足当今社会的需求，"中外服装史"课程教学面临着"教"与"学"的双重考验分析"中外服装史"课程传统教学模式存在的问题，结合创意产业发展对服装人才的需求，提出该课程的教学改革措施 关键词:创意产业; 服装专业; 服装史论; 中外服装史; 教学改革; 教学模式; 基金资助:山东省艺术科学重点项目(2014159); 山东省高校人文社科研究计划项目(J15WF04); 济南市哲学社会科学规划项目(JNSK18D10); 济南大学社会科学研究项目(14YY10); DOI:13915/015 专辑:社会科学Ⅱ辑; 工程科技Ⅰ辑 专题:轻工业手工业; 高等教育 分类号:TS941-09;G642 文章目录 一、 创意产业发展与"中外服装史"课程教学 二、 "中外服装史"课程传统教学模式存在的问题 三、 "中外服装史"课程教学改革措施 适当调整授课总学时 根据专业方向制订教学大纲和教学计划 丰富教学手段 改革教学方式 (1) 项目式教学是让学生以参与项目的形式有目的地进行学习的教学方式 (2) 小组式教学是将全班学生分成几个小组， 每个小组为一个团队 考核形式多样化 四、 结语 (学术堂内提供完整内容)
在我国的高等教育中，艺术设计专业以 形象思维和实用性强的鲜明特点与其他专业 相区别。在突出艺术设计专业的实践性和实 用性强的特征时，容易忽视艺术史论课程在 专业中的作用，不少院校艺术类专业对学生 的文化课基础及艺术理论教育不够重视，尤 其是史论课程没有放到应有的位置。因此， 摆正史论课与其他专业课的关系显得十分重 要，它涉及到高校塑造人才的类型和人才培 养目标的方向。艺术教育注重更新精神的培 养，史论教育在创造意识的培养中起着十分 重要的作用。笔者在高校艺术设计专业中从 事中外服装史的教学工作，在教学实践中注 意到学生重视史论课的学习，摆正中外服装 史和服装设计的关系，对培养学生的创造精 神和设计灵感举足轻重。 一、服装设计师的基本知识素质与学习 中外服装史的关系 服装设计教育在我国起步较晚，20世纪 80年代初，从中央工艺美术学院设立这门课 程开始，以后在全国各地的艺术院校、轻工 院校、纺织院校如雨后春笋般陆续设立。过 去人们对服装设计师的概念非常模糊：一是 把服装设计神秘化，认为其高深莫测；另外 就是肤浅化，认为会画画就能做服装设计 师，或者能剪裁制作衣服就可以搞服装设 计；三是简单化，以为从画报上这里抄个袖 子那里取个领子，拼贴在一起就是搞服装设 计。其实，这三种观点都不科学。实际上，服 装设计是一门综合性的学科，它涉及到自然 科学和社会科学的广阔领域，需要运用数 学、物理、化学、生理学、心理学、美学、材 料学、工艺学、人体工程学以及经济管理、市 场营销等方面的知识。服装设计师必须具备 服装设计对象、服装设计内容和服装设计方 法三个基本知识基础。服装设计对象基本知 识素质是进行服装设计的前提条件，服装设 计的对象是人，是各种不同种族、不同性格、 不同体型的人，满足这些人不断增长的物质 和精神的衣着需求，是服装设计师设计的第 一要旨；服装设计内容基本知识素质是服装 设计师应具备的基本条件，包括自身知识、 服装工艺知识和服装美学知识；服装设计方 法的基本知识素质是服装设计师的必备条 件，主要指服装设计师产生设计灵感，收集、 把握、实现这一灵感的能力，包括立体思维 能力、信息综合能力和意向表达能力，这三 种能力是对前两种基本知识素质的积累和深 化。学习中外服装史在形成和培养这三种基 本知识素质中起着重要的作用。 服装是一个民族的文化象征，也是人民 思想意识和精神风貌的体现。无论是研究中 国服装史还是外国服装史，都应注重了解每 个历史时期服装产生的政治、经济、文化、艺 术背景，分析服装材料的种类，纺织印染技 术水平状态，裁剪缝制装饰手段等，综合体 现当时社会生产力的发展水平，折射出当时 服装设计对象和服装设计内容的辩证关系 从而揭示服装艺术的发展规律，发现内在的 合理契机，以融合在新的服饰艺术设计中 通过学习中外服装史，对过去那些在服装发 展中起过重要作用的因素，进行分析研究得 到新的启迪，作为开启未来服装发展趋势的 钥匙，形成立体思维能力、信息综合能力和 意象表达能力。 服装设计思维不同于纯艺术形式的构 思，服装是艺术和科技相结合的产物，它又 是随着人类社会不断发展而变化的。仅仅运 用形象思维是不够的，必须把它放在不断发 展的历史长河中予以全方位的把握，获取有 关服装信息，去粗取精，去伪存真，为现代 错综复杂稍纵即逝的服装信息，拥有储存处 理和应用信息的知识基础做好充足的准备 学会凭借自己掌握的知识和经验，运用立体 思维方式，冷静地加以分析和研究，及时准 确地捕捉最新的有价值的信息，以产生新的 设计灵感，达到培养、借鉴前人优秀成果和 创新能力的目的。 二、服装的设计形式与学习中外服装史 的关系 在艺术的创作及设计中，形式的意义在 于将一切自然的形态转化为具有独特品位的 审美物象，从而真正取悦于人的感官需求 形式的手段往往存在于寓意借引的主题表达 上。服装的设计形式即服装的设计风格，指 的就是服装由特殊的造型、配色、配套的技 法，来构造一种主题精神气质，是一种总体 的美和综合的视觉效果。 漫步中国服装史的艺术长廊，可以清 楚地看到任何时代服饰的产生，都是当时 文化的表征，是其社会政治经济的一面镜 子。战国七雄争霸、战火连天时期，才能 出现诸多布甲、皮甲、铁铠铜盔；魏晋南 北朝时战乱频繁，民族错居，文人满腹才 华空怀报国之志，才会形成南北服饰融合 文人雅士褒衣博带以求其超然若仙之感； 隋唐五代时的盛世，展现出来的服饰是宽 衣博带，线带优美流畅，风格典雅秀丽；它既不像汉代服饰那样偏于凝重、端庄，又 不像六朝服饰那样简淡，也不像宋代服饰 那样刻板严谨，而是宽缓又有节奏，极富 于诗意的美与韵律的美，表现了大国的雍 容华贵和渲染了太平盛世的繁荣——更有 那用五彩衣裳编织起来的56个民族经纬纵 横的服饰艺术之花，在世界服饰宝库中闪 烁着诱人的光彩。 再浏览西洋服装史的艺术画卷，古希腊 的洒脱浪漫而富有诗人气质的服饰，以最自 然形态的宽服大裙包裹人体，形成无形之形 的服饰，充分表现人体的自然之美，体现了 人的高贵气派和潇洒风度，成为古代服饰艺 术风格中的一派；中世纪在基督教色彩笼罩 下，服饰成为人类包缠肉体，逃避灰色人生 的一种神奇美妙的方式，哥特式的尖状服饰 开了人类服装与建筑遥相呼应的先河；1 6 世纪文艺复兴的曙光照亮了人类服饰的人体 之美和曲线之美，但立体造型的过分夸张， 出现了紧身胸衣和篷裙把人们打入了时尚的 牢笼；17世纪巴洛克服饰，气势雄伟、生机 勃勃，在长发、蕾丝（花边）、皮革的装饰下， 营造了动态及紧张气氛，表现了各种强烈的 感情色彩，把男装推向了装饰过剩的巅峰， 渗透了女性的阴柔之美而失去了男子的阳刚 之气；18世纪罗可可服饰，用尽曲线与粉 色，创造出一种非对称的富有动感、自由奔 放、华丽繁复的艳丽及纤弱柔和的女性风 格；这时男装把矫揉造作之美完全让位于女 性，为近代服饰风格奠定了流行基础，形成 古典服饰风格。从此之后，在世界服饰舞台 上，古代的自然之美与人工雕琢的装饰之美 轮番登场，逐渐形成富有不同风格内涵的服 饰流派。 20世纪60年代开始，人类社会步入又 一个飞跃时期，高科技的发展，波普艺术和 欧普艺术的产生，多元化和国际化的政治格 局，后现代主义的产生，“嬉皮士”、“朋克” 服饰风格的出现等等，构成了这一时期的文 化艺术特征。后现代主义艺术的虚无使人们 处于游戏之中，风格的丢失是它的重要特 征。但是后现代主义艺术能够对所有风格进 行复制、模仿、重复，使风格失去了存在的 基础，成为没有风格的风格，风格在后现代 主义艺术的折衷、包容的模糊中消失。 人类服饰文明走过了几千年的发展历 程，凝结了人类爱美、求美、创造美的聪明 才智，刻下了每个时代的政治、经济、文化 艺术特征的烙印，形成了个性鲜明、内容丰 富的服饰风格。后人把它归纳为：传统形式、 古典形式、民族形式、浪漫形式、古朴形式、 豪华形式、无形式之形式等等，这些丰富而 多样的形式，着实为人类提供了某种可以移 情借喻的象征依据，成为启迪当代设计师创 作灵感的源泉，从而推出具有时代风貌的多姿多彩的衣装款式。由此可知，任何一个有 创新精神的服装设计师，是不会忽略学习中 外服装史的。 三、服装设计师的成功经验与学习中外 服装史的关系 服装作为人类社会的劳动产物，它不仅 具有物质的属性，更具有精神的属性和社会 的属性，从它诞生之日起，就是人类美化自 身的艺术品，也是服装得以发展的内在动力 之一。许多在服装设计领域取得了巨大成就 的世界级设计大师，借鉴前人创造的服饰精 华，为我们提供了很多成功的经验。 20世纪初，巴黎时装界出现了本世纪第 一位被称为革命家的设计师—波尔·波阿 莱，1906年他推出高腰身的细长型的希腊风 格成衣，把数百年来束缚女体的紧身胸衣从 女装上取掉。这是继拿破仑的帝政样式以 来，女装设计第一次摒弃紧身胸衣，这一革 命性的举动，奠定了20世纪流行的基调，也 强调他设计的支点不是在腰部，而是在肩部， 暗示出新的世纪腰身将不再是女性魅力的唯 一存在。这在服装史上具有划时代的意义， 并且又一次证实了服装史在设计师的创造灵 感中的重要作用。 天才设计师约翰·加里亚诺的不凡成 就，对我们的启示更大。1984年约翰·加 里亚诺以优异成绩从著名的伦敦圣马丁艺 术学校毕业，并获得一级院士勋章。同年7 月，他的作品在毕业生设计发布会上引起 轰动，他的灵感取之于法国大革命及法国 18世纪末年轻人的服装样式，该作品获得 了新闻界的极大关注。他的惊人才华和奋 斗精神很快使他成为英国最重要的设计师。 加里亚诺能取得如此巨大的成就，与他钻 研大量服饰的历史书籍，并在其中找到灵 感有很大的关系。他研究20世纪30年代巨 匠维奥奈的斜裁技术，对巴仑夏加和波华 亥的作品做过深入思索。1989年英国媒体 报道说，当其他设计师在街头寻找灵感时， 加里亚诺却在史料中进行研究，总能创造 出不俗的效果。可见，任何一个有作为的服 装设计师是不会忽略借鉴前人优秀成果的， 在其成功的后面都有其特定的文化背景和 底蕴。我国有几千年的丰厚文化历史，是中 国服装设计师乃至世界服装设计师灵感的 源泉，是创造未来服装王国的中流砥柱。意 大利著名服装设计师瓦伦蒂诺说道：“在我 们这个时代，没有哪一位艺术家在创作时 能够不被中国艺术遗产的永久魅力所牵 动。”因此，作为生活在中国的设计师，更 没有理由不正视自己民族的丰富遗产。 时代的车轮已驶入21世纪，我国的服装 产业跨入了设计时代，由加工型的时尚创新 能力，转向消费个性感知和生产共性中表现 个性品牌的设计能力上。设计的灵魂是创 意，不再是点、线、面的几何组合和单纯 追求表面的效果和图解式的设计创作，而是 深入挖掘品牌所处的民族时代文化背景，表 现品牌自身的物质、精神资本内涵的设计。 随着我国加入WTO，给服装业带来了机遇和 挑战，需要一大批有创造潜力的设计师担当 起中国服装业崛起的重任。 高等院校艺术设计专业是培养设计人才 的摇篮，浩如烟海的传统文化，犹如雕塑人才 的巨匠，传统文明博大精深，是无数的哲人学 者智慧荟萃的精华。而设计是人的思想智慧 的体现，是人类文化的结晶，也是物化过程进 入文化的一种过程。高校艺术设计专业引导 学生加强传统文化修养，注重专业史论课学 习，是设计人才健康成长的必由之路。专业技 术固然重要，就像设计人才的成长基石，要铸 成设计人才的摩天大厦，没有丰厚的文化底 蕴就不可能开创有张力的行业未来。古人云 ：厚德载物，君子不器。学哲学使人聪明，学 文学让人灵秀，学历史使人深邃而富有张力。 总之，有了学术意识才有创造意识，只有在肥 沃的文化土壤里充分滋养，才能成为富有创 新精神的设计人才。
